致纽约时报杂志食品版的一封公开信

亲爱的《纽约时报杂志》美食专栏:

它现在很奇怪地通知您,因为我一直在读你这么多年,近十年,我觉得不好意思叫你出去,在这样的公共论坛。让我说,我在这里的动机是完全纯净的开始;我正在写作为一个球迷,而不是敌人,我想只有最适合我们俩,你作为一个杂志的食物部分,我作为一个读者。但最近事情已经改变你的格式,就我而言,它毁了曾经被认为是一个珍贵的星期天早晨的经验。

当改变刚开始发生的时候,我泰然自若。这是Mark Bittman制作的一张漂亮的图表,展示了使用味噌的所有不同方法。以下是萨姆·西夫顿(Sam Sifton)对“拷问”的一篇生硬、严肃的叙述。这是另一张由马克·比特曼(Mark Bittman)绘制的漂亮图片,展示了一种冷冻汤。这是西夫顿的另一篇粗犷、严肃的文章,是关于杂烩汤的。

比特曼,Sifton,比特曼,Sifton。图形,gruffness,更多的图形,更gruffness。

现在,如果这就是杂志曾经的样子,我就没有什么可以比较的了。但事实并非如此。在这个男性主导、内容以形象为主的时代之前,该杂志的几位编辑让美食板块成为整个行业的最高荣耀。我说的是Amanda Hesser和Christine Muhlke。

海瑟的统治时期(正好是我开始读这本杂志的时候)展示了一个名副其实的大杂烩式的才华横溢的作家,从安·帕切特(Ann Patchett)到加里·施特恩加特(Gary Shteyngart),每个人都为后来成为的“吃,记忆”(Eat, Memory)专栏撰稿一本书。在海瑟时代,我第一次意识到加布里埃尔·汉密尔顿是一名作家,事实证明她是美食写作界最重要的人物之一(安东尼·波登(Anthony Bourdain)称她的书为“有史以来最好的厨师回忆录”)。”。)

汉密尔顿的跳板是杂志食品节,现在这样一个跳板不再存在,除非你的名字是比特曼或Sifton。在Muhlke的统治,更多的声音出现了,像那些丹尼尔·帕特森(COI的旧金山)詹妮弗Steinhauer(谁通常包括政治),Aleksandra部门,Muhlke自己(她现在是《好胃口》的编辑)。那是一个兼收并蓄的时代,一个新声音有机会在世界舞台上亮相的时代。标准定得很高;我应该知道,我的申请被拒绝了这篇关于我祖母的煮卷心菜和鸡蛋沙拉的文章

不过,我并不介意,因为这本杂志是我一直向往的东西。不了。

现在,我勉强扫描,导致到菜谱的话。金博宝188bet这是一种耻辱,因为该杂志教我,一开始回首,那食谱,只有如说是附属于他们的故事。金博宝188bet更迫切的故事,更多的情感,揭示故事中,更渴望读者会去尝试的食物。现在感觉一切都与一个耸肩写的,仿佛有人负责写电子邮件到Sifton或比特曼说,“犹太节日是指日可待;我们可以得到苹果或蜂蜜什么的。也许所有的东西蔓延,你可以用苹果和蜂蜜做什么呢?”(我也不会感到惊讶地看到在下周的杂志这样的传播。)

不过,我并不责怪西夫顿或比特曼;他们都是才华横溢的作家,如果他们的声音是众多杂志的特色,我将很高兴他们作为合唱的一部分。但没有合唱;只有两个人的杂耍表演,它很快就过时了。如果这是关于缩减规模或指望什么病毒式传播(我敢肯定沉重的图形是与此相关的),这是一个可悲的,愤世嫉俗的杂志,曾经是一个美食作家的展示。

Sifton目前正在为时代新食品项目,这听起来很有希望,但是——据我所知——与印刷杂志没有关系。这给我们带来了一个不可避免的问题:这是一个时代的终结吗?这些是美食杂志的最后噱头吗?

我希望不是这样。如今,网络(和其他地方)涌现出了许多才华横溢、年轻有活力的美食作家,《纽约客》可以很容易地从这个群体中抽身出来,让自己重新焕发活力。(这一策略对《好胃口》(Bon Appetit)肯定奏效了。)现在,我仍然是一个印刷订户,杂志是我最先打开的。我过去常常直接去食品区;现在我要慢慢来。我希望,很快的某一天,我的手指会有一个理由,再一次直接扑向后背。

真诚地,
亚当